Если нет ни ближнего, ни дальне­го света, то крайне маловероятно, чтобы одновременно повредились две независимые электрические цепи, по которым ток поступает к лампочке, или перегорели обе нити лампы. Ско­рее всего, нарушен общий для всех нитей "минусовой" канал тока, то есть корпус фары плохо кон­тактирует с корпусом самого авто­мобиля. Тут часто достаточно слегка постучать рукой по фаре, чтобы лам­па загорелась. Конечно, это не ре­монт, а просто быстрый выход из положения; позже обязательно нужно отвинтить крепления фары, очистить детали от грязи и ржавчины, зачистить контакт.

   Другое дело, если нет только одно­го света — ближнего или дальнего. Первое, что надо проверить — соот­ветствующий предохранитель, а если он цел, то подергать и пошевелить штекерный разъем, которым провод от сети соединяется с проводом, иду­щим к неработающей нити фары. Если же разъем в порядке, придется подбираться к лампе (технология это­го процесса описана в заводской инструк­ции) и смотреть, не перегорела ли она и не окислились ли ее выводы, вставляемые в присоединительную колодку с проводами. Существуют, конечно, и дру­гие дефекты, но они очень редки.

   Если при включении не заго­раются обе фары или вообще ника­кие световые приборы, то разумнее всего предположить, что повинен соответствующий включатель или нару­шены соединения провода, питающе­го этот включатель. Кроме того, при­чиной может быть повреждение кон­тактной пары в замке зажигания — той, что дает ток на вывод "INT" (это не относится к замкам старых сис­тем, не связанных с запором рулевой колонки).

   Когда лампы фар исправно горят, а ехать все равно очень трудно: лучи уходят куда- то вверх, или освещают дорогу пря­мо перед носом и т.п. Понятно, что необходимо регулировать фары. О том, как технически это выпол­нить, сказано в инструкции, но, пос­кольку размеченного контрольного экрана нет, автовладельцы часто эту операцию откладывают. Тем не менее, вполне приемлемую коррек­тировку света можно сделать и без экрана. Необходимо найти прямой и ровный участок дороги, на котором практи­чески нет движения. Автомобиль устанав­ливают прямолинейно на дорожном полотне, включают на фарах дальний свет и закрывают одну из них плотной тряпкой. Вторую фару регулируют так, что­бы луч шел не вправо и не влево, а точно вперед. Затем на дороге, на расстоянии 100—120 м перед авто­мобилем ставят какой-либо объем­ный предмет, имитирующий пешехо­да в темной одежде, и поворачивают винт перемещения луча в вертикаль­ной плоскости так, чтобы "объект -пешеход" оказался на границе видимости ( дорожное по­лотно до него ярко освещено). После этого то же самое проделывают с другой фарой. Лучше, если во время регулировки двигатель будет рабо­тать, причем слегка на повышенных оборотах, что обеспечит рабочее напряжение в системе электрообо­рудования.

   На мокрой дороге, постепенно на стеклах фар осаждаются грязные брызги, поднятые колесами встреч­ных и попутных машин. Уже через 30 минут световой поток уменьшается на 60% от пер­воначального. А поскольку это происходит пос­тепенно, водитель ничего не заме­чает и лишь бессознательно снижалет скорость и управляет автомобилем со все­возрастающим напряжением. Плохо и встречным автомобилям, поскольку грязь на стеклах рассеивает лучи света, увеличивая слепящий эффект. Если на дороге влага и грязь, необходимо периодически проти­рать стекла фар.

       Габаритные фонари и другие наружные световые приборы дорогу не освещают, но для безопас­ности движения в темноте очень важ­ны, и контролировать их следует пос­тоянно. Для этого совсем даже не надо об­ходить вокруг автомобиля: в гараже вы без труда убедитесь во включении любых ламп, по бликам на стенках; отблески расположенных сзади фо­нарей отчетливо видны на улице, когда машина стоит багажником к стенке. У комбинированных фонарей есть своя особенность: если корпус имеет плохой контакт с нулем автомобиля, могут происходить бессистемные и нелогичные загорания ламп, которые в данный момент не включены. Когда обнаруживается, что какая-то лампа не горит, поиск надо начинать с предох­ранителя и после этого осматривать лампу.